Особенности обрезки садовых деревьев

Опубликовано: 2.06.2012 Рубрика: Дача, сад и огород
Просмотров: 2 344
Особенности обрезки садовых деревьев

Особенности обрезки садовых деревьев

Арсенал садовода для обрезки деревьев

Для обрезки деревьев в первую очередь понадобятся секатор, сучкорез, высоторез и садовые ножовки. Секаторы делятся на три типа: обводные, опорные и ножницы. У обводного секатора выпуклое рабочее лезвие скользит по вогнутому. Это наиболее распространенный тип секатора, он подходит для всех типов работ.

Опорный секатор оснащен наковаленкой, в которую упирается режущее лезвие, как бы обрубая ветку. Не подходит для обрезки «на кольцо», так как наковаленка не позволяет приблизить инструмент вплотную к стволу.

Сучкорез — секатор с укрупненными пластинами и длинными ручками. Его используют для обрезки толстых веток. Высоторез — секатор, который крепится на телескопическую штангу, а режущая часть приводится в движение с помощью прочного шнура. С его помощью можно вырезать ветви на высоте до 5 метров.

Садовая пила — это пила для поперечного пиления, зубья у которой разведены более широко, что позволяет пилить сырую древесину.

Секатор-ножницы обладает двумя подвижными режущими лезвиями. Такие секаторы удобны для срезки цветов, молодых побегов кустарников. Храповый механизм, которым стали оснащать последние модели, одно длинное движение рукояток делит на три последовательных, что позволяет затрачивать меньше усилий при длительной работе.

Садовая ножовка с узким искривленным полотном подходит для вырезания веток внутри кроны.

Садовые ножницы — инструмент, напоминающий обычные бытовые ножницы, с длинными лезвиями. Незаменимы для стрижки живой изгороди и газона в труднодоступных для газонокосилки местах.

Садовый нож раньше считался основным инструментом для обрезки. В наше время острой необходимости в нем нет, однако можно приобрести самый простой вариант такого ножа — им удобно зачищать спилы от заусенцев перед нанесением садового вара или краски.

Конечно, хороший инструмент стоит дорого. Но не скупитесь. Затраты окупятся с лихвой. Растения будут меньше страдать от некачественных срезов. Вы будете прилагать меньше усилий для вырезки ветвей. Инструмент будет служить не только вам, но и вашему сыну, внуку и даже правнуку.

Но если купите некачественный инструмент, то скоро сильно разочаруетесь. Срезы получатся мятые и жеваные, с заусенцами, задирами, соскобами коры и ступеньками. А усилий, в сравнении с хорошим инструментом, втрое больше прилагать придется. Чтобы не ошибиться при покупке инструмента, имейте дело только с солидными фирмами. Прислушивайтесь к отзывам других садоводов. А к рекламе относитесь с доброй долей скепсиса. Уж больно она лукава.

Нет сомнений, что делать обрезку деревьев лучше качественными и хорошо заточенными инструментами. Но едва на даче появляется комплект секаторов и пил, как тут же члены семьи начинают пользоваться ими по поводу и без. Мужчины ходят с секатором в лес за вениками или кольями, берут садовый нож на рыбалку и за грибами, норовят попилить садовой пилкой все небольшие деревяшки. Подростки путают секатор с кусачками и кромсают им проволоку, а бабушки могут решить, что лучшего орудия для резки жесткого синтетического шнура и не придумаешь.

В результате весной главный обрезчик семьи обнаруживает, что его любовно подобранные дорогостоящие инструменты приведены в полную негодность или вообще исчезли без следа. После того как подобная незадача пару раз приключилась со мной, я обзавелась двумя комплектами инструментов. Один, качественный, для обрезки, держу в отдельной сумке, храню в городской квартире, а на дачу привожу только на время данных работ. Второй комплект, попроще, выложен в открытый доступ и используется для повседневных дачных нужд. Эти инструменты я периодически проверяю, чищу, смазываю и затачиваю, а по мере необходимости заменяю на новые.

Всякий раз после работы очищайте инструменты от грязи и протирайте насухо. Если предполагается длительный перерыв в работе, смажьте тонким слоем масла предварительно очищенные металлические поверхности. Не допускайте, чтобы инструмент ржавел, особенно в местах шарнирного соединения его частей. Убирая секатор на длительное хранение, обязательно снимите пружину. Иначе она утратит свои свойства, что, естественно, скажется на качестве работы.

Заточка садового инструмента своими руками

Заточка садового инструмента своими руками

 

Заточка садового инструмента своими руками

Инструменты можно точить и самим. Для этого потребуются бруски разной зернистости, оселки и напильники. Секатор для основательной заточки разберите. Круговыми движениями двигайте брусок по лезвию или лезвие по бруску до тех пор, пока не исчезнут все зазубрины и завалы на жале лезвия. После крупнозернистого бруска поправьте лезвие на оселке. В конце заточки несколькими движениями бруска снимите образовавшийся завал на противоположной стороне жала лезвия.

После заточки и сборки секатора проверьте его готовность к работе. Если он отлажен хорошо, имеются только две точки соприкосновения режущего лезвия с противорежущей пластиной: у шарнирного сочленения и в вершине угла, где соприкасаются лезвия в каждый данный момент. Если соприкосновения в вершине угла нет, значит, плохо затянута гайка. Если же лезвие слишком туго идет вдоль противорежущей пластины, значит, сильно затянули гайку.

Разбираемся в инструкции по обрезке деревьев

 

Разбираемся в инструкции по обрезке деревьев. Скелетные, ростовые и плодовые ветки

На самом деле разобраться не так сложно, как кажется. Скелетные ветви называются так потому, что образуют каркас, или «скелет» дерева. Они отходят непосредственно от ствола и всегда самые толстые и длинные у дерева. Основания скелетных ветвей тесно связаны со стволом, поэтому проблемы в этих местах потенциально опасны для всего дерева. В связи с этим рекомендуется с самых первых лет жизни дерева не допускать, чтобы скелетные ветви отходили под острым углом, т. е. их либо вырезают во время формирования крон, либо принудительно отклоняют с использованием растяжек и распорок. А вот взрослые скелетные ветви удаляют только в случаях особой необходимости и с точным соблюдением техники обрезки. Поэтому стоит правильно сформировать скелет дерева, пока оно совсем молодое.

Ростовые, или вегетативные, ветви — это тоже «говорящее» название. Их назначение — обеспечивать поступательный рост дерева, формировать достаточный объем листового аппарата. При помощи обрезки можно заставить плодоносить часть ростовых веточек, можно усилить их ветвление, менять направление и пр. При обрезке решение насчет каждой ветви принимается индивидуально.

Плодовые ветви специализируются на образовании плодов. Их важно «знать в лицо», чтобы во время обрезки ненароком не лишить дерево половины будущего урожая. Кстати, обрезчик может легко превратить плодовую ветвь в ростовую (иногда это бывает необходимо).

Смешанные ветви — однолетние приросты различной длины, имеющие генеративные и вегетативные боковые почки. Верхушечная почка почти всегда вегетативная. Свойственны всем косточковым породам. Чисто плодоносные ветви имеют только генеративные боковые почки.

Некоторые нарушения в развитии кроны свойственны почти всем деревьям и многим кустарникам. Наиболее опасные из них желательно сразу же корректировать обрезкой, как только они будут обнаружены.

Ветки, отходящие под острым углом (менее 40 градусов), имеют непрочное крепление со стволом. Слои древесины у них разделены слоем отмершей коры, и дерево в этом месте рано или поздно разламывается, иногда до самого основания. Чем раньше такую ветку удалить, тем меньше будет травмировано растение.

У деревьев из боковой почки центрального проводника может развиться побег-конкурент, аналогичный ему по направлению и силе роста. Он, во-первых, ослабляет развитие побега-проводника, а во-вторых, поскольку срастание конкурента и лидера обычно бывает непрочным из-за острого угла отхождения, опасен для дерева. Веткам, растущим внутрь кроны, уже не хватает или не будет хватать света и воздуха, от чего они слабеют и подсыхают.

Сломанные, поврежденные и засохшие ветки создают благоприятные условия для заселения вредителями и появления инфекции, которая может распространиться на все растение. К тому же они портят внешний вид растений.

Пересекающиеся ветки трутся друг о друга, повреждая кору. Вырезать одну из них лучше, не дожидаясь, пока они сомкнутся.

Основные приемы обрезки садовых деревьев

Основные приемы обрезки садовых деревьев

Все приемы обрезки можно разделить на две большие группы. Это прореживание и укорачивание.

Прореживание (вырезка) — полное удаление ветви или побега. Используется при формировании деревьев, при санитарной обрезке и вообще для освобождения от лишних ветвей. Здесь важно точно определить место среза.

У основания ветвей обычно можно увидеть кольцевой наплыв. Вырезку «на кольцо» делают по его верхней части, т. е. так, чтобы сам наплыв остался на растении. Если кольцевого наплыва нет, линию среза определяют следующим образом. От основания ветки проводят две воображаемые линии: одну параллельно стволу, другую — перпендикулярно ее оси. Место среза находится на линии, которая делит угол между ними пополам.

Подрезка, или укорачивание, — уменьшение длины ветви или побега. Применяется, если нужно стимулировать ветвление. Обрезку «на перевод» применяют при омоложении или для изменения направления роста. На ветке выбирают подходящее разветвление, направленное в нужную сторону, рядом с которым и делают срез. Прирост прошлого года обрезают «на почку». Для этого определяют почку, из которой нужно получить новый побег, и над ней делают срез под наклоном около 45 градусов в противоположную ей сторону. При мутовчатом или супротивном расположении почек срез делают прямым, приближая его к глазкам настолько, насколько возможно, чтобы их не повредить.

Обрезка «на пень» уместна при омолаживании кустарников. Стволики просто срезают или спиливают, оставляя пеньки от 10 до 50 см. Чтобы крупный сук не обломился под собственной тяжестью с образованием задиров, его выпиливают в несколько приемов. Сначала на некотором расстоянии от его основания делают запил с нижней стороны примерно на половину толщины. Второй запил делают сверху, чуть дальше, после чего сук просто обламывают. Оставшуюся часть отпиливают по кольцевому наплыву.

Точно соблюдаем все тонкости обрезки в саду

Точно соблюдаем все тонкости обрезки в саду

Качественное выполнение среза обеспечит быстрое и полное зарастание раны. Если же срез сделан с отступлениями от правил, рана зарастает долго и плохо, а то и вовсе не зарастает.

Ни длинных, ни коротких пеньков не оставляйте. Пеньки будут усыхать, гнить, образуется дупло. Часто вокруг плохого среза начинается черный рак. Постарайтесь, чтобы и плечиков — выступов в начале, в конце или сбоку спила — не оставалось. Рана будет зарастать неравномерно. Опасны и слишком длинные раны, которые возникают из-за того, что неправильно установили или неправильно вели пилку, значительно выше или значительно ниже кольцевого наплыва. А бывает, что такой срез делают, следуя ошибочной рекомендации срезать ветвь «заподлицо». Если при обрезке однолетнего прироста срез окажется слишком близко к почке, она усохнет или даст слабый побег. Если дальше, новый побег может отклониться в сторону.

Однако при обрезке взрослых деревьев не всегда получается делать срезы точно над почкой. Особенно если пользуетесь сучкорезом или секатором на длинной штанге. Но ничего страшного. Пенек на периферии кроны неопасен.

Поверхность срезов от 2-3 см в диаметре и больше принято замазывать садовым варом или другими препаратами, предназначенными для защиты ран от инфекции и высыхания. Неровные поверхности ран надо загладить ножом, срезы очистить от опилок. Если из ранки выделяется сок, подождите, пока она подсохнет, и только потом замазывайте, аккуратно втирая препарат в поверхность среза.

Правильно обрезаем больные и усохшие ветви у плодовых деревьев

 

Правильно обрезаем больные и усохшие ветви у плодовых деревьев

Сухие и больные обрастающие веточки следует срезать по возможности на кольцо. Если болезнью поражена скелетная ветвь, то способ ее обрезки зависит от степени развития заболевания. Если кора больна в месте развилки и некроз почти окольцевал ее, то необходимо удалить такую ветвь (срезать или спилить на кольцо) с последующей зачисткой больной коры в месте развилки. Если поражена только часть скелетной ветви, то эту часть и удаляют, захватывая 3-5 см здоровой ткани ниже поврежденного места. Чаще всего больную часть скелетной ветви обрезают до развилки, оставляя только здоровый участок.

Пеньки во время обрезки оставлять нельзя, так как они становятся источником инфекций. Как отмечалось выше, усохшие ветви надо срезать на кольцо. Усохшие кончики веток надо срезать на здоровые, хорошо развитые почки, либо на развилки и в том и в другом случае оставления пеньков надо избегать.

Если обрезка проводится при положительных температурах, лучше выбирать для этой работы ясную сухую погоду. При пониженной влажности в таких условиях уменьшается вероятность заражения обрезаемых растений возбудителями опасных болезней коры (при повышенной влажности угроза возрастает).

Санитарная обрезка — мероприятие по удалению всех больных и усохших веток, а также зачистке некрозов на штамбе и скелетных ветвях. Локальную санитарную обрезку можно проводить в любое время, в том числе и параллельно с весенней обрезкой. Однако рекомендуется уделить «лечебной хирургии» отдельное время после цветения, так как в эти сроки начинают усыхать пораженные в прошлом году ветви (а до распускания почек их невозможно отличить от здоровых, особенно у косточковых культур).

Нужно ли чем-то обрабатывать остающиеся после обрезки раны? Какое средство лучше?

Нужно ли чем-то обрабатывать остающиеся после обрезки раны? Какое средство лучше?

Раны на внешне здоровых деревьях и кустарниках после обрезки можно замазывать садовым варом. Особенно это важно при обширных срезах (больше 5 см). Садовый вар сохраняется на ране не менее 2 лет и предохраняет ее от растрескивания. При замазывании масляными красками на натуральной олифе крупных срезов (более 7-8 см) может наблюдаться растрескивание древесины. Растрескивание древесины опасно тем, что в трещины попадают споры дереворазрушающих грибов, вызывающих образование дупел и гниение древесины внутри стволов плодовых деревьев.

Небольшие срезы (до 3 см) можно замазать акриловой водоэмульсионной краской (втирать ее не нужно). А вот если на дереве есть усыхающие ветки, то после хирургического вмешательства лучше закрыть раны водоэмульсионкой с добавлением фунгицидов широкого спектра действия (топсин М, фундазол, хорус и т.п.). Концентрация этих препаратов в краске не должна превышать 0,1%, то есть 1 грамм препарата на 1 л раствора. Добавлять фунгициды в краску надо следующим образом: в 0,5 л воды растворить 1 г препарата, затем раствор смешать с 0,5 л водоэмульсионной краски. В наше время найти масляную краску на натуральней олифе бывает не так просто. В этом качестве можно использовать сурик.

Если обрезается больное или подозрительное дерево (с усыхающими ветками или некрозами на штамбах и в основании скелетных ветвей), то требуется обеззараживание инструмента. Сделать это можно при помощи 96%-ного спирта или водки либо 3%-ным раствором марганцовки (медного купороса). В первом случае достаточно протереть инструмент ваткой, смоченной в спирте. Для обработки водкой или вышеупомянутыми растворами следует погрузить режущие части инструментов в жидкость и выдержать 2-3 мин. А вот при обрезке здоровых молодых деревьев обеззараживание инструментов не требуется.

Если поверхность спила получилась неровной, надо откорректировать ее ножом, а также освободить от заусенцев и опилок. После этого необходимо дождаться, пока рана просохнет (влажные срезы опасно покрывать защитными средствами). Процесс зарастания идет от коры и камбия, поэтому кора в месте спила не должна отслаиваться. Когда все условия соблюдены, можно приступать к замазыванию раны.

Помните: использовать для этих целей краски на синтетической основе, а также деготь и лак для обработки ран на деревьях нельзя.

Как правильно спланировать обрезку?

Как правильно спланировать обрезку? Начинать нужно как можно раньше?

И да, и нет. Не говоря уже о сомнительном удовольствии мерзнуть самим, для обрезаемых деревьев мороз тоже не полезен. Срезы начнут заживать только с наступлением тепла, а вот подмерзнуть могут. Если у вас огромный сад, то иначе не успеть, но с десятком деревьев спешить необязательно. Так что совершенно спокойно дожидаемся, когда снег превратится в корочку на поверхности земли, и приступаем.

Шаг 1: работа со скелетом дерева

Начинаем обрезку со взрослых деревьев и крупных древовидных кустарников. В первую очередь удаляем большие ветви и обрабатываем внутреннюю часть кроны — периферию кроны можно оставить «на потом». Завершаем все операции по формировке молодых саженцев. Все укорачивания однолетних приростов лучше делать, когда установится погода с пусть и низкими, но положительными температурами. Точные срезы «на почку» не должны подмерзать, иначе они уже не будут «точными». Обрезаем все, что собирались обрезать «на пень» — омолаживаем старые кусты, подрезаем декоративнолистные и поздноцветущие кустарники.

Шаг 2: проверка стволов

Повреждения коры морозобоинами, а также зайцами и грызунами зачищают до здоровой ткани и замазывают специальными препаратами с дезинфицирующими свойствами (к счастью, сейчас их в продаже достаточно) или хотя бы садовым варом. Рану перебинтовывают и притеняют — рубероидом, плотной бумагой и т. п. В тяжелых случаях может потребоваться прививка «мостиком» для восстановления связи между корнями и кроной растения.

Шаг 3: отсечь все лишнее

У молодых деревьев с центральным проводником необходимо вырезать побеги-конкуренты и все другие приросты, имеющие острый угол отхождения — менее 40 градусов. Также необходимо удалить все побеги из спящих почек на штамбе и «дикую» поросль у привитых растений.

Шаг 4: прореживание

Прореживают кроны взрослых плодоносящих деревьев. В первую очередь вырезают сломанные, поврежденные, засохшие и трущиеся друг об друга ветки. Удаляют все побеги, растущие внутрь кроны. Развилки из толстых сучьев, расположенных на одном уровне, особенно с острым углом отхождения, исправляют, удаляя лишние сучья по одному в течение нескольких лет, чтобы не получилась слишком большая рана. Раны после обрезки замазывают специальным препаратом или садовым варом, в крайнем случае масляной краской. Срезанные ветви лучше удалить из сада и сжечь: на них могут быть очаги опасных вредителей и болезней.

После сильной обрезки рост растений усиливается, поэтому в течение года придется контролировать образование волчков — мощных побегов из спящих почек. Их нужно будет удалять по мере обнаружения, пока они еще мягкие, просто выламывая рукой. Исключение составляют волчки, выросшие у края большого среза, — они помогают ране затянуться. Когда это произойдет, волчок можно удалить. Если вы все-таки начали обрезать свои деревья, не бросайте. Ведь многие приемы провоцируют усиление роста и ветвления; некоторые рассчитаны на продолжение в следующем году. Регулярная обрезка менее трудоемка, а результат несравнимо лучше, чем при эпизодических вмешательствах.

 
 
 
 
 

Что бы еще почитать?


  Поделитесь ссылкой на статью в социальных сетях


  Подпишитесь на e-mail рассылку о новых статьях


  Вы можете оставить свой комментарий

Поделитесь своим мнением, что Вы думаете о прочитанном?
Если Вам не понравилась статья, напишите в комментариях причину.
Возможно, Вы заметили ошибку или у Вас появились вопросы, напишите об этом.
Только зная Ваше мнение, можно будет улучшить и дополнить статью.

Ваш комментарий появится только после проверки модератором.

Популярные статьи

10 мифов о каркасных домах 10 мифов о каркасных домах

Просмотров: 23 571

Поиск по меткам