Утепление мансарды своими руками

Утепление мансарды своими руками

В этой статье постараемся рассказать подробно о том, как утепляется скатная кровля (мансарда) в частном доме. Вряд ли существует другая подобная тема, которая в последние годы была бы настолько актуальной. Подкровельное пространство с долговечной и надежной теплоизоляцией вдвойне выгодно: увеличивает жилую площадь дома и уменьшает затраты на отопление и кондиционирование помещений.

Чаще всего на чердаке (в будущей мансарде) очень мало места: каждый угол завален разными старыми вещами. С ними нужно что-то решать: одни выкинуть, другие просто определить на новое место.

Второй сложностью может оказаться низкое расположение кровли и острые углы наклона скатов. Визуально они стесняют пространство и не позволяют в полной мере ощутить комфорт от новой жилой комнаты. Решить эту проблему с помощью декорирования или расположения мебели получается крайне редко.

По кладке кирпича на торцевой стене видно, какой наклон имела кровля до начала работ. Теперь пространства стало значительно больше.

Поэтому многие мастера принимают решение приподнять один из скатов кровли практически до горизонтали, оставив совсем небольшой уклон для ската дождевой воды. Однако на таких пологих скатах в зимнее время может собираться значительное количество снега. Это дополнительная нагрузка на стропильную систему и кровельный материал. Это нужно учитывать при подборе сечения и шага стропил. А кровельное покрытие следует выбирать наиболее надежным. Например, можно использовать битумную черепицу с дополнительным гидроизоляционным слоем по всей площади ската.

В образовавшемся проеме сооружается стеновая каркасная конструкция из деревянных брусьев. Эта работа в основном для плотника. Но почему бы не попробовать сделать это самому? Тем более если у вас богатый багаж знаний и опыта, а в арсенале домашних инструментов есть все необходимое.

На верхний поперечный брус опираются стропила нового ската. Противоположная сторона стропил с помощью металлических хомутов крепится к коньковому мауэрлату. В качестве сплошного настила под кровельный материал для нового ската применяются доски, пропитанные антисептиком. Получается достаточно большая и просторная комната. Чтобы в ней всегда было светло и уютно, рекомендуем установить металлопластиковые окна с энергосберегающими стеклопакетами. В последнее время такими стеклопакетами комплектуются и окна из древесины. Высококачественные изделия от известных фирм будут стоить немногим дороже окон из ПВХ, зато можно будет окружить себя натуральными материалами, отвечающими экологическим нормам. Это создаст неповторимый уют, присущий только загородным домам.

Противоположный от окон скат кровли оставляют нетронутым. В этой зоне обычно располагают невысокую мебель, кровати, тумбочки или элементы декора. Главное — хорошая идея, заложенная еще в эскизной прорисовке будущей мансарды. Ну а дальше — дело техники, продуманности действий и точности расчета.

Утепление мансарды своими руками

Перед закупкой материалов и началом работ необходимо произвести замеры всех межстропильных расстояний и посчитать площади утепляемых скатов. Расчеты следует производить с легким округлением получившихся значений в большую сторону. При этом учитываем кратности упаковок и стандартные метражи изделий. Чтобы правильно организовать последовательность выполнения работ, еще перед закупкой материалов следует определиться, где и какие операции будут выполняться, какие понадобятся материалы, инструменты, расходные и комплектующие к ним (сверла, скобы, лезвия и т.д.). Лучше всего составить список, в котором нужно отметить все позиции, которые будут необходимы и докупить те, которых не хватает.

Перед походом в магазин рекомендуется сделать несколько эскизов, в которых следует отобразить важные размеры конструкции и особенности некоторых узлов. Например, места состыковки ската кровли со стеной. Эти эскизы понадобятся как при работе (если нет проекта или детализированных чертежей), так и при покупке материала.

В качестве утеплителя используем минераловатные теплоизоляционные материалы на основе базальта плотностью от 18 до 45 кг/м³

В качестве утеплителя используем минераловатные теплоизоляционные материалы на основе базальта плотностью от 18 до 45 кг/м³. Они обладают целым рядом преимуществ:

• экологически безопасны, химически и биологически стойки;
• по требованиям пожарной безопасности изделия из минеральной ваты относятся к классу негорючих материалов (НГ), ведь волокна выдерживают до 1000-1100 °С;
• негигроскопичны, паропроницаемы и с очень низким коэффициентом теплопроводности;
• не поедаются грызунами и не вызывают аллергических реакций у человека;
• прекрасно гасят шум за счет своей волокнистой структуры;
• не сползают вниз под действием сил тяготения за счет своей легкости и упругости.

Когда все материалы закуплены, можно приступать к работе. На начальном этапе понадобится достаточно большой свободный участок на полу — здесь будет производиться резка утеплителя. Стоит учесть, что, если рулонные материалы поставляются производителем в вакуумной упаковке, то после ее вскрытия материал должен увеличиться в объеме в два и более раз, набирая воздух между своими волокнами. Через несколько минут утеплитель приобретем ту толщину; которая указана на упаковке. Если этого не произошло, значит, приобретенный материал сомнительного качества, малоизвестного производителя или просто не в вакуумной упаковке, обычная полиэтиленовая упаковка очень распространена.

При работе с минеральной ватой в закрытых помещениях следует придерживаться правил техники безопасности. Помещение должно быть хорошо проветриваемым; при работе следует пользоваться средствами защиты органов зрения и дыхания (проще говоря, должны надеваться респиратор и защитные очки). Также многие производители теплоизоляционных материалов рекомендуют использовать перчатки и защитную одежду. В то же время многие качественные минераловатные утеплители не опасны для человека: они не вызывают зуда и аллергии, высыпаний и раздражений на коже.

Для проклеивания стыков пароизоляционной пленки наиболее часто применяют бутиловую ленту или специальный строительный скотч

Для приклеивания пароизоляционной пленки сегодня наиболее часто используют бутиловую ленту или специальный строительный скотч. Первая применяется между двух слоев пленки, так как является клейкой со всех сторон. Сначала ее приклеивают к одной из пленок и, оторвав с ленты защитную полоску, прижимают второй пленкой. Соединение получается очень прочным, и повторить эту процедуру в случае неправильного соединения очень сложно. Строительный скотч проклеивает сразу две сложенные пленки (при использовании фольгированной пароизоляции следует брать фольгированный (металлизированный) скотч). Также бывают клеи в тубах для строительных пистолетов.

Большая часть грязной работы осталась позади. Впереди — разводка электрических проводов и отопительной системы. Возведем перегородки и навесим радиаторы отопления возле каждого окна. Зашьем все листами гипсокартона и выровняем основание пола для укладки напольного покрытия. И с новыми силами будем пробовать различные дизайнерские решения! Это будет потом, а сейчас можно немного отдохнуть и попить чай в уже почти готовой мансарде.

Приобретите просекатель для профиля. Он просто незаменим при сооружении каркасов для гипсокартонных систем. С его помощью можно легко соединять между собой металлические профили без использования шуруповерта и саморезов. Маленькие отверстия с усиками будут надежно держать профиль, а гипсокартонные листы не будут надламываться на выступающих шляпках шурупов. Когда конструкция окончательно собрана, она приобретет необходимую прочность

Основные работы по утеплению мансарды

1. Используя правило для штукатурных работ или длинный алюминиевый профиль, убеждаемся, что стропильные ноги выставлены в одну плоскость. Для этого располагаем правило так, чтобы его края опирались на крайние стропила. Если плоскость выставлена правильно, то и все средние стропила будут касаться профиля.	2. Замеряем расстояние между стропилами. Лучше повторять эту операцию в двух, трех местах между каждыми двумя стропилами Точный замер позволит избежать мостиков холода, если где-то утеплитель не будет касаться стропил.
3. Теплоизоляционный материал следует отрезать в соответствии с замеренными размерами, но добавляя к ним около двух сантиметров. Утеплитель будет плотно прилегать к каркасу и сам удерживаться в нем за счет этой дополнительной ширины, сил упругости и трения.	4. Поджимая немного теплоизоляционную плиту с боков, плотно вставляем ее между стропил. Вата должна заполнять весь проем, не морщиниться и не сминаться.
5. Утеплитель надо вкладывать во все элементы каркаса, даже самые труднодоступные, чтобы избежать мостиков холода в этих местах.	6. Используя строительный пистолет, аккуратно заполняем герметиком места стыковки крайнего стропила и боковой стены.
7. Когда все пространство между стропилами заполнено теплоизоляционными материалами, нужно натянуть пароизоляционный материал с внутренней части ската. Крепить пароизоляционную пленку лучше с помощником.	8. Пленку необходимо равномерно распределить по скату и крепить скобами через небольшие равные промежутки. Используйте электрический или механический строительный степлер. Следите за тем, чтобы пленка не порвалась о скобы.
9. Ширины одного рулона пароизоляционной пленки не хватит на всю ширину ската. Вторую, нижнюю полоску пленки закрепите внахлест с первой как минимум на 10 см (для ориентира на пленке есть маркировка — черные полоски). Прикрепите пленку к стропилам.	10. Горизонтальные линии нахлеста нужно проклеить специальной лентой. Обычный канцелярский скотч использовать нельзя — он отслоится и отпадет, обнажив утеплитель. Проверьте стык еще раз. В случае необходимости приклейте вторую полоску.
11. Боковины возле окон зашиты листами ОСП. Чтобы утеплить этот участок, тоже понадобится каркас. Выполняем его из деревянных брусков с шагом от 40 до 60 см. – по ширине листа утеплителя. Используя уровень и шуруповерт, крепим вертикальные бруски к боковой стенке саморезами. Под вертикальными брусьями обрешетки закрепите брус под углом в качестве основания. Он будет также местом крепления нижней части пленки и состыковки гипсокартона	12. Отрезаем утеплитель чуть шире расстояния между брусками каркаса и плотно вставляем его, заполняя все пространство. Нижнюю кромку утеплителя подрезаем по месту.
13. На скатах и боковых стенках опять используем пароизоляционную пленку, прибивая ее к брускам каркаса. Она должна закрыть весь утеплитель.	14. Переходим к торцевой стене, Металлический каркас собирается из профилей для гипсокартонных систем с помощью шуруповерта и саморезов. От наружной стены нужно немного отступить. Такое решение позволит уложить утеплитель двухслойным методом и обеспечит отсутствие мостиков холода в местах соприкосновения холодной стены и металла.
15. Зафиксируйте вертикальные стойки U-образных профилей на расстоянии максимум 50 см (по центру листа гипсокартона). Задвиньте и зажмите первый слой изоляции позади стоек.	16. Второй слой вкладывается между стойками каркаса (Н-образными профилями).
17. Приклеиваем пароизоляционную пленку к металлическому каркасу и полу, убрав предварительно пылесосом мелкую пыль, крошки и упавшие саморезы.	18. Прикрепить степлером пленку к металлическому каркасу не получится. Скоба не пробьет металл. Поэтому используем клей для строительного пистолета и изоляционную ленту. Позже, когда будете крепить гипсокартонные листы, саморезы обеспечат дополнительное механическое крепление.

Мансарда после закрепления теплоизоляционной ваты и проклейки пароизоляционной пленки. Потребуются теплоизоляционная вата, пленка, лента для проклейки, профили для гипсокартона и деревянные бруски

  Поделитесь ссылкой на статью в социальных сетях

  Вы можете оставить свой комментарий