Подвесные потолки Armstrong, стеновые панели, напольные покрытия

Поделись статьей

Поделиться статьейЕсть материал для статьи?

Реклама на сайте

Свои предложения по размещению рекламы на сайте Вы можете отправить по электронной почте, указанной на закладке "Контакты".

Подписаться

Ремонт деревянных заборов и калиток

Опубликовано: 21.07.2012 Рубрика: Ремонт
Просмотров: 2 105

Ремонт деревянных заборов и калиток

Деревянные изделия, расположенные под открытым небом, — штакетник, столбы и слеги забора, ворота и калитки, несмотря на защитные покрытия, все-таки страдают от неблагоприятных атмосферных воздействий. Металлические ограды, конечно, долговечнее деревянных, однако если их периодически не красить, а сетку не подтягивать, начинают ржаветь, теряют форму и все свое изящество. И даже такие надежные ограды, как каменные или кирпичные, тоже, увы, не вечны. Поэтому время от времени возникает необходимость восстановления лакокрасочного покрытия, уберегающего ограды от преждевременного старения, замены сгнивших, проржавевших и сломанных деталей и ремонта каменной кладки.

 

 

Одна из главных причин необходимости ремонта забора заключается в том, что зарытая в землю часть столба подгнивает. Исправить поврежденный участок можно следующим образом: выкопать столб, удалить гниль, очистить всю нижнюю часть столба от грязи и надеть на нее манжету, состоящую из четырех прибитых к столбу отрезков пропитанных антисептиком досок. В таком состоянии столб можно снова закапывать — он послужит еще несколько лет.

Ремонт подгнивших столбов

Ремонт подгнивших столбов

 

Ремонт ворот и калиток

Перекошенный столб может стать причиной заедания петель калитки. Если перекос небольшой, это можно поправить за счет легкого смещения верхней петли. Если замок не будет совпадать с пластиной на столбе, нужно слегка сдвинуть и ее, предварительно отвинтив шурупы.

Ремонт перекошенной калитки смещением петель и замочной планки

Ремонт перекошенной калитки смещением петель и замочной планки

Но чаще бывает, что ворота или калитка со временем покоробились. Перекос и расшатывание деревянного каркаса дверных створок — явление обычное. Этот дефект устраняют установкой диагональной распорки или стяжки.

Устранение перекоса в деревянном каркасе

Устранение перекоса в деревянном каркасе: а — распределение сил при использовании распорки; б — распределение сил при использовании стяжки; в — укрепление каркаса калитки с помощью стяжки; 1 — стальной уголок с отверстиями; 2 — глухарь или болт с гайкой; 3 — стяжка из стального прутка с нарезанной на концах резьбой М8; 4 — каркас калитки

С точки зрения механики оба способа подкрепления каркаса равноценны: прямоугольный, геометрически изменяемый контур каркаса преобразуется в пару жестко соединенных треугольников. Конструктивно проще установить диагональную деревянную распорку. Многие так и поступают. Но при установке распорки детали каркаса начинают работать на растяжение. Для деревянных конструкций, а особенно узлов шиповых соединений, предпочтительнее было бы нагружение сжимающими усилиями.

Несущие детали каркаса будут работать на сжатие только при установке диагональной стяжки, что является лучшим способом подкрепления деревянного каркаса. Усилие в диагональном элементе, независимо от того, стяжка это или подпорка, зависит от отношения высоты створки к ее длине и, если ворота широкие, может оказаться просто огромным. В этом случае сечение подпорки придется делать слишком большим, что утяжелит створку, да и красоты изделию не добавит. В то же время при работе на растяжение такой проблемы вообще нет, а диагональной стяжкой может служить даже тонкий трос.

Стяжку проще всего сделать из стальной проволоки диаметром 8 мм, нарезав на концах резьбу. Надежно соединить стяжку с каркасом можно с помощью пары стальных уголков с отверстиями. Отверстия необходимы не только для крепления угольников к каркасу, но и для установки стяжки. К каркасу угольники привинчивают болтами М8 или крепят глухарями — мощными шурупами с головкой под гаечный ключ. Укрепление каркаса стяжкой позволяет не только выправить перекос, но и скорректировать форму при подгонке створки под проем.

 

Ремонт прожилин и замена штакетника

Нередки случаи, когда в результате детских шалостей у забора ломаются слеги. Соединить прожилины быстро, прочно и без гвоздей можно, если использовать отрезок тонкостенной металлической трубы в качестве муфты.

Ремонт прожилин с помощью металлической муфты

Ремонт прожилин с помощью металлической муфты

Внутренний диаметр трубы должен быть чуть меньше диаметра слег, а длина отрезков — порядка 100 — 150 мм. Обрежьте концы слег под углом 45°, подстрогайте, чтобы они туго входили в трубу и ударом молотка вбейте узкие полоски по краям трубы в дерево. Перед тем как вставлять слеги в трубу, целесообразно покрасить их концы, тогда они прослужат дольше. При замене планок штакетника в секции забора не стоит их раскраивать по длине заранее. Лучше сначала их прибить как есть, а затем по шнуру ножовкой отпилить выступающие концы.

Замена штакетника

Замена штакетника

 

Наращивание забора

Порой деревянные заборы приходится не только ремонтировать, но и наращивать. В этом случае в первую очередь следует нарастить столбы, к которым прикрепляют новые элементы забора — плетеные и пластинчатые элементы, которые могут служить решетками для вьющихся растений.

Наращивание забора

Наращивание забора: а — детали забора; 6 — конструкция решетчатой надстройки; 1 — навершие; 2 — надставка; 3 — врубка вполдерева; 4 — металлические болты; 5 — столб, удлиняемый надставкой; 6 — доски забора; 7 — решетки для вьющихся растений

При этом надставка должна примерно на 250 мм выступать над решетками. Эти новые части заборов обычно крепят к столбам шурупами. При необходимости их можно снова отделить от столбов с помощью отвертки или ножовки по металлу. Если забор стоит на неровной местности, надставку крепят к столбу с учетом перепада высот, соответственно определяя ее размер.

Сначала следует аккуратно демонтировать со столбов защитные навершия — они еще пригодятся. На участке длиной 150 — 200 мм со стоящего столба спиливают слой дерева, равный половине его толщины. Такой же слой древесины удаляют и с надставки, поперечное сечение которой равно сечению столба. При обработке столба под соединение врубкой вполдерева ножовкой делают вертикальный рез вдоль осевой линии вплоть до наклонного поперечного пропила, выполненного до половины толщины столба.

Разметку для распиливания следует делать очень аккуратно, так как кромки контактирующих поверхностей столба и надставки должны точно совпадать друг с другом. Затем следует просверлить отверстия под металлические болты и поверхности распила обработать средством для защиты древесины. Когда поверхности просохнут, все места соединений следует зачистить и промазать водостойким клеем. Кроме клея для соединения надставки со столбом используют металлические болты, подкладывая шайбы под головки и гайки.

Решетки, которые крепят между наращенными столбами, можно целиком изготовить самому из брусков сечением 20×20 мм или собрать из готовых элементов. Соединяют элементы врубкой вполдерева с использованием клея. Перед установкой решетки следует обработать антисептическим средством для защиты древесины. Крепят решетки к надставкам оцинкованными гвоздями, забивая их так, чтобы они не попали на болты.

 

Удаление старого покрытия

Время не щадит покрытие деревянных конструкций. Старую, пришедшую в негодность краску необходимо полностью удалить. Затем отделку можно не только восстановить, но и улучшить. Если доски ворот были неструганые, то перед нанесением защитного покрытия (антисептиков, биосептиков) или краски их надо будет прошлифовать.

Существует несколько способов удаления старого лакокрасочного покрытия: обработка абразивом или химическим растворителем, очистка шпателем предварительно разогретой феном краски. Покрытие на изделиях, бывших долгое время в эксплуатации, можно снять шлифовальной машинкой. От лака поверхности чаще всего очищают химическим способом, для чего используют смывки на основе растворителя или щелочной смеси. Если нужно обработать большие или сложные по форме поверхности, то лучше воспользоваться пастообразными составами, что позволит избежать разбрызгивания едких растворов. Густую желеобразную смесь наносят толстым слоем и оставляют на некоторое время до размягчения старого покрытия.

После размягчения старого покрытия, что обычно происходит через несколько минут или часов, его соскабливают шпателем или металлической щеткой. Чтобы выбрать его остатки из щелей в дереве, используют мочалку из тонкой металлической проволоки. При этом стараются не поцарапать поверхность детали. Если лак плохо сходит с поверхности, следует нанести размягчающий состав еще раз.

После снятия старого покрытия поверхность промывают чистой водой или специальной жидкостью (детергентом) для удаления следов растворителя. Если же нет возможности разобрать ворота или забор на металлические и деревянные части, то выбирают растворитель, пригодный для одновременной обработки как металла, так и дерева. Новые деревянные детали перед лакированием сначала шлифуют тонким абразивом.

 

Выбор покрытия

Долговечность покрытия (будь то лак, пропитка или краска) зависит от атмосферных условий и качества выбранного защитного состава. Ни одно из них не может быть вечным, и покрытия следует регулярно подновлять. Для суровых климатических условий лучше использовать специальные составы, например «яхтный» лак (защищающий даже от соленого тумана), «горный» лак (обеспечивающий стойкость в условиях мороза, снега и обледенения), стойкие пропитки и другие. Не приступайте к покраске до тех пор, пока подготовленная поверхность окончательно не просохнет. Помните — лак не очень хорошо защищает металлические детали. Если возможно, снимите с ворот петли и засовы и отдельно обработайте их антикоррозийным составом. Перед покрытием дерева лаком скруглите углы деревянных изделий, поскольку на острых углах лак держится плохо.

После удаления краски составом на основе каустической соды растворитель нейтрализуют, промывая поверхность чистой водой. Если применялась смывка на основе химического растворителя — поверхность промывают спиртовым раствором. Окончательно под новое покрытие деревянную поверхность шлифуют мочалкой из стальной проволоки. Некоторые породы дерева (дуб, каштан и другие, в том числе экзотические, породы) темнеют после обработки химическим растворителем. В этом случае используют специальный осветляющий состав.

Два слоя бесцветного лака на основе полиуретановой смолы выявляют текстуру дерева и в то же время хорошо защищают его от воздействия ультрафиолетовых лучей. Цветной пинотекс, например цвета зеленой сосны, эффектно выглядит на деревянных деталях. Это покрытие хорошо защищает поверхность дерева от влаги и солнечных лучей. Можно нанести на столярные изделия микропористую краску, которая позволит дереву дышать и в то же время защитит его от влаги.

Щелочные растворители разрушают кисти из натурального волоса. При работе с ними используйте кисти из синтетических материалов.

 
 
 
 
 

Что бы еще почитать?


  Поделитесь ссылкой на статью в социальных сетях


  Подпишитесь на e-mail рассылку о новых статьях


  Вы можете оставить свой комментарий

Поделитесь своим мнением, что Вы думаете о прочитанном?
Если Вам не понравилась статья, напишите в комментариях причину.
Возможно, Вы заметили ошибку или у Вас появились вопросы, напишите об этом.
Только зная Ваше мнение, можно будет улучшить и дополнить статью.

Ваш комментарий появится только после проверки модератором.

Популярные статьи

10 мифов о каркасных домах 10 мифов о каркасных домах

Просмотров: 23 621

Поиск по меткам