Как мы строили дом из бруса

Как мы строили дом из бруса

Конечно, решения о строительстве дома не возникают вдруг — должны быть веские причины. У нас их было несколько. Во-первых, нам стало тесно вчетвером в небольшой двухкомнатной квартире. Во-вторых, совсем развалился наш дом на загородном участке, где мы обычно проводим лето. В-третьих, захотелось перебраться жить за город, благо наш участок, на котором стоял развалившийся дом, находится всего в 15 км от МКАД.

Сравнение стоимости обмена нашей квартиры на большую и строительства дома убедило нас, что дом построить будет намного выгоднее. Тем более, что участок у нас — с подведёнными основными коммуникациями: электричеством, водопроводом и даже магистральным газом. До шоссе всего метров 200 по вполне приличному просёлку. Райское местечко! К недостаткам участка можно отнести близость аэропорта «Домодедово», но к этой напасти мы давно привыкли и на низко летающие самолеты уже не обращаем внимания.

Надо сказать, что мы с мужем до нашего судьбоносного решения не имели никакого понятия о строительстве домов. Так, самые общие и зачастую ошибочные представления. Но как мы узнали, многие застройщики начинают с полного «нуля» и добиваются совсем неплохих результатов. Неоценимую помощь в обучении оказал нам Интернет.

Работы на участке

Первой непростой проблемой, с которой мы столкнулись, было определение места на участке для будущего дома. Большой, но очень старый деревенский дом на участке в 20 соток мы с сестрой получили в наследство от нашей бабушки. Предки мои имели довольно большое хозяйство, поэтому основную часть постройки общей площадью почти 300 м² занимал огромный крытый хлев, примыкавший к жилым помещениям. Позже он использовался как сарай, а часть была отведена под гараж.

Старый деревенский дом

Сам дом состоял из двух половин, и самой старой из них было уже лет 150-170. Представляла она собой бревенчатую некрашеную избу с маленькими окошками, низкими потолками и русской печкой, которая отапливала всего метров 35. К ней примыкали огромные холодные сени и покосившаяся терраса. Вторую половину дома строили в 20-30-е годы XX века. Здесь тоже были сени и терраска, но отапливаемое помещение было побольше. Всё сооружение располагалось на длинном и узком участке размерами 22×90 м. Подлинным сторонам находятся соседские владения, а узкие стороны выходят одна — на улицу, а другая — в чистое поле. На участке — сильный перепад высот, поскольку он расположен в нижней части холма. Коммуникации подведены со стороны улицы. Сам дом располагался в 9 м от «уличной» стороны участка.

Наш старый деревенский дом

На всякий случай мы с сестрой решили сразу юридически поделить землю и дом, хотя и по сей день пользуемся всем участком вместе. Казалось бы, очевидный вариант — поделить ровно пополам весь участок по длинной стороне и не мучиться. Наложить обременение на внешнюю половину участка (дорога, подвод коммуникаций) и спокойно строиться на относительно ровном участке. Но! При этом получается где-то 50 м от нового дома до проезжей дороги и соответственно — столько же метров коммуникаций. Из-за этого, во-первых, резко дорожает подключение будущего дома к инженерным сетям.

Газ так и не использовался в старом доме

Во-вторых, пришлось бы проложить по участку дорогу к дому, так как в поле дороги нет. И, наконец, в-третьих, зимой-то эту дорогу (50 м!) придётся чистить от снега. Кроме того, в нашей деревне практически все дома расположены ближе к улице, и жить на отшибе нам было бы как-то не очень уютно. Этот вариант мы отвергли, как и несколько других. Наша часть участка получилась буквой «зю», но зато у нас появилось место для дома близко к дороге, водопроводу и газу, который в своё время был подведён к старой половине дома. Дальше газ вести не стали — просто поставили на трубу заглушку и всё. Теперь же нам предстояло пристроить новый дом к этой трубе, что позволило бы сэкономить на подключении.

Выбор материала для строительства дома

Честно говоря, лично для меня выбора не было — я всегда хотела иметь деревянный дом — камень надоел в городской квартире. Но всё равно необходимо было рассмотреть и другие варианты. Остановлюсь на минусах (для нас) каждого из них.

Кирпич. Материал — тяжёлый, а значит надо фундамент делать очень прочным — иначе стены могут треснуть. По современным нормам, чтобы дом был тёплым, нужно строить очень толстую кирпичную стену или использовать утеплитель. Кроме того, жить в кирпичном доме без чистовой отделки как-то неуютно, а значит, надо сразу вкладывать средства в отделку. Да и цена кирпичного дома не вдохновляет.

Пенобетон. Честно говоря, для меня это какой-то «мутный» материал. Кто-то его взахлёб хвалит, кто-то наоборот — ругает. Если он «лёгкий» — то проигрывает в прочности, если «тяжёлый» — имеет низкое тепловое сопротивление. Плюс тот же недостаток, что и у кирпичных стен — не дай бог «подведёт» фундамент, то стена обязательно треснет. К этому можно добавить: чтобы повесить шкафчики и всё прочее на стены, нужны специальные дюбели. А ещё — производят блоки все, кому не лень, поэтому возникают большие сомнения в их качестве. Да к тому же мы видели много деревянных и кирпичных домов, которые простояли уже несколько десятилетий, а вот о пенобетонных — пока сведений нет. Ещё один минус бетона лично для нашей семьи — это всё тот же надоевший камень.

Сборные дома из бетонных панелей. Главный недостаток — смотри выше. Кроме того, трудно поменять в них типовую планировку. Да и к тому же найти производителей таких домов тоже оказалось сложно.

Каркас. Этот тип домов нам просто не понравился.

Сруб. Лично для меня загородная жизнь ассоциируется исключительно с деревом. Да, оно даёт солидную усадку, в процессе эксплуатации дом меняет размеры. Зато деревянные стены не треснут при проблемах с фундаментом, а дышится в таком доме намного легче, чем в любом другом (что показало и жаркое лето). Мы рассмотрели несколько вариантов деревянных стен.

Клеёный брус — материал дорогой. И у нас были сомнения в добросовестности производителей, а значит, и в прочности материала. Кто поручится, что через несколько лет дом из такого бруса не расползётся на отдельные дощечки?

Бревенчатый сруб не подошёл, потому что хотелось иметь ровные стены. Да и эффективная толщина бревенчатой стены вовсе не равна диаметру бревна и, чтобы иметь тёплый дом, нужны очень толстые брёвна. Кроме того, бревенчатый сруб требуется дважды проконопатить (при строительстве и после усадки), а лишняя работа — это лишние расходы.

Оцилиндрованное бревно выглядит красиво, но даёт уж очень тонкую стенку. Для дачи — ещё куда ни шло, но для дома — плохо: холодно будет. А закрывать утеплителем такую красоту глупо и накладно. Простой нестроганый брус, как и бревно, требует двойной конопатки. Плюс — необходима чистовая отделка и внутри, и снаружи. Так что затраты могут быть намного больше, чем покажется вначале.

Строганый профилированный брус. Мы остановились на этом материале, выбрав размеры сечения 145×195 мм, и ни разу не пожалели об этом. Такой брус требует конопатки только в углах и на стыках. Благодаря профилю стены не продуваются даже очень сильным ветром. Отделка сводится к простой покраске стен как внутри, так и снаружи. Стены получаются ровными. При усадке такой брус не выкручивается из стены.

Проект дома

Нам нужен был дом для постоянного проживания 4-5 человек, двухэтажный, с простой конструкцией крыши и подходящей планировкой. В доме должно быть как минимум три спальни, гостиная, кухня, подсобные помещения, два санузла, плюс одна-две комнаты «на вырост». Никаких «архитектурных излишеств» в виде башенок, эркеров, балкончиков и прочего нам не хотелось. Начали с того же, с чего начинает большинство желающих построить свой дом, — с поиска готовых проектов в Интернете. И просмотрели там сотни и сотни вариантов.

Не могу сказать, что нам совсем ничего не понравилось, но в любом из проектов всё равно хотелось что-то изменить: увеличить или уменьшить комнаты, поменять местами помещения разного назначения, изменить форму крыши и так далее. А нам ещё надо было вписаться в участок, не нарушая отступов от заборов и коммуникаций, да ещё пристроить новый дом к существующей газовой трубе и именно тем местом, где располагается котельная. Короче говоря, мы пришли к выводу, что проект надо рисовать самим. Надо сказать, что искали мы не только в Интернете. Мы объездили множество выставочных площадок различных строительных фирм. Это оказалось очень полезным. Советую всем желающим жить в своём доме познакомиться с готовыми образцами и походить внутри построек — так можно оценить необходимые для вас размеры и пропорции помещений, их взаимное расположение, прочувствовать разные конструкции лестниц, походить по ним и решить, что будет удобно именно для вас. А ещё можно посмотреть различные варианты отделки дома как внутри, так и снаружи.

Мы осматривали выставочные дома с рулеткой и блокнотом в руках, измеряли лестницы, дверные проёмы, окна, высоту потолков, размеры комнат, стараясь не замечать косых взглядов менеджеров строительных фирм. Мы задавали им десятки вопросов, добивались внятных ответов (а это очень непросто), прощупывали, простукивали всё, что только можно. Полученные знания потом пригодились и при проектировании, и при строительстве дома.

Итак, взяв за основу парочку понравившихся нам проектов, мы сели рисовать свой дом сами. При размерах нашего участка ширина дома не должна была превышать 8,0…8,5 м, так как от забора надо было отступить 9м — из-за газовой трубы, а от дома сестры не менее 6 м по пожарным нормам. Начали мы с размеров 8×8 м. Нарисовав несколько вариантов, поняли, что надо увеличивать размеры до 8×10 м. Как люди, выросшие в малюсеньких «хрущовках», мы хотели, чтобы комнаты были достаточно просторными, а в доме с размерами в плане 8×8 м у нас либо не помещалась нормальная лестница, либо комнаты оказывались меньше, чем нам хотелось. В итоге появился первый вариант планировки дома размерами примерно 8×10 м.

На первом этаже мы разместили кухню, гостиную, раздельный санузел, котельную и большую кладовку-гардеробную, которую видели на даче у родственников. Она нам очень понравилась, потому что вся верхняя одежда, обувь, уличные детские игрушки и прочий скарб хранится под крышей и никому не мешает. Котельная пристраивается к существующей газовой трубе, а санузел и кухня расположены там, где проходит водопровод.

На втором этаже мы разместили спальни для всех членов семейства и ещё один раздельный санузел. В каждой из комнат решили сделать по возможности по два окна — терпеть не могу тёмных помещений. Пока изобретался этот план (а ушло на это не менее двух месяцев), мы пришли к выводу, что нам нужен полноценный второй этаж, а мансарду можно сделать на третьем, где запланировать пару жилых помещений «на вырост». В основном окна выходят на южную сторону, где участок и поле, и река за ним, и солнца достаточно, и вид из окон — хороший. Этот вариант проекта мы выложили для обсуждения на форуме. Последовало несколько вполне справедливых замечаний по поводу слишком больших и бестолковых коридоров.

Один из «форумчан», высказал следующие замечания. На первом этаже: много длинных тёмных коридоров, из-за которых теряется полезная площадь, техническое помещение далеко от входа — вся грязь будет в чистой зоне, использование тёплой части дома под кладовку— неразумно, не решён вход в дом. На втором этаже: слишком велик тёмный коридор, спальня взрослых (зона интима) окружена спальнями детей, а звукоизоляцию в деревянном доме сделать сложно, туалеты расположены неудачо. На мансарде теряются значительные пространства под скатом крыши, по лестнице подняться неудобно — стукаешься головой о потолок, нет санузла.

Потратив ещё уйму времени и бумаги, мы в конце концов нарисовали вариант, который устроил всё наше семейство. Появилось пристроенное крыльцо и исчез длинный коридор. Вместо средней несущей стены вдоль дома появилась Т-образная стена, что позволило разумно распорядиться пространством дома. Санузлы решили сделать совмещёнными. Когда их два-три — это удобнее, чем раздельные. Лестницу решили сделать поворотной: долго сомневались и ходили вверх-вниз по таким лестницам на выставочных площадках и все жё пришли к выводу, что такая лестница может быть вполне удобной. На втором этаже появился «родительский» санузел. Коридор исчез, увеличилась площадь комнат. Именно по этому варианту мы и начали строить свой дом.

Итоги подготовки к строительству дома

Итак, мы определились с местом на участке под строительство дома, выбрали материал для стен, нарисовали свой проект. На весь процесс подготовки к строительству ушло более года. И в ходе строительства проект несколько изменился, но потраченного времени было абсолютно не жаль.

После нескольких месяцев интенсивной подготовки к строительству дома мы выбрали для него место на участке, определились с материалом для стен и нарисовали проект. Теперь надо было воплотить наши идеи в жизнь.

От услуг фирм, предлагавших строительство «под ключ», мы после долгих размышлений отказались. Цены на строительство в таких фирмах, как правило, — немаленькие, я бы даже сказала — завышенные. Строить они предпочитают по собственным проектам, а если заказчик приносит свой, то обычно менеджеры фирм всё равно требуют оплатить проектные работы. Потом никто не мог заранее сказать, какая конкретно бригада будет строить наш дом, чтобы мы могли познакомиться с её работой. А на вопрос о качестве и источнике стройматериалов обычно следовал заученный ответ: мол, у нас свои поставщики и на качество материалов никто не жаловался. В общем, у нас сложилось впечатление, что фирмы ничего не гарантируют и ни за что не отвечают.

Найти хороших плотников помогли друзья. Бригада, которую они рекомендовали нам, построила для них и их родителей два деревянных дачных дома. Отзывы друзей были самыми положительными. Мы съездили в гости, посмотрели оба дома, поговорили с прорабом и решили, что наймём именно эту бригаду. Забегая вперед, скажу, что мы не ошиблись. За последние три года бригада успела построить дом — нам, беседку и лестницу в доме — одним нашим соседям и ещё один дом — другим. И все остались довольны.

Поиск поставщиков материалов

Напомню, что при выборе материала для стен дома мы остановились на профилированном брусе сечением 150×200 мм. При всём многообразии фирм, предлагающих брус и другие пиломатериалы, найти поставщика, чьи условия устроили бы нас, оказалось не так-то просто. В некоторых фирмах требовали 100% предоплаты, в других нас не устраивали неопределённые сроки поставки, или качество материала. Мало где внятно могли ответить на вопрос о возврате некачественного материала. Наконец, после довольно долгих поисков была найдена фирма в Твери. Здесь требовалась 30%-я предоплата первой партии материала, а затем все расчёты производились с водителем при доставке. Сроки исполнения заказа — 2 недели. Грузовик с прицепом мог привезти до 30 кубометров дерева.

Мы один раз съездили в Тверь для заключения договора и заказа первой партии материала. Причём там нам показали и производство, и склад готовой продукции, и помогли с расчётом количества материалов. В дальнейшем все материалы заказывали по телефону. Если же нас не устраивало качество каких-то брусьев или досок, мы просто отсылали их обратно, а их стоимость водитель вычитал из общей суммы. Из трёх партий мы отправили назад 5-6 брусьев и примерно столько же досок.

Был один момент в поставке материалов, на котором хочу остановиться поподробнее. От Твери до Москвы — довольно далеко, а первая поставка у нас была в середине января, когда погода стояла сырая и слякотная. Машина с прицепом — открытая, поэтому брус пришёл очень грязным. Часть брусьев пришлось отправить назад, часть наши плотники потом упрятали в перекрытия. В дальнейшем, наученные опытом, мы попросили фирму закрывать брус плёнкой. Это стоило дополнительно 500 руб. на грузовик, зато материал мы получали чистый.

Цемент для свай фундамента и септика возили с ближайшего строительного рынка. Если бы сейчас мы заново начинали строиться, то заказали бы оптовую партию цемента на каком-нибудь ближайшем заводе. Арматуру и асбоцементные трубы для канализации закупали на специализированной базе. Преимущество базы в том, что можно положиться на качество материалов, которые на ней покупаешь. Кроме того, приятно удивили цены на резку арматуры и доставку.

Материал кровли (гибкую черепицу «Руфлекс» и комплектующие к ней) покупали на складе довольно крупной и известной в Москве фирмы. Позже там же брали и утеплитель для крыши и перекрытий. Кроме 5%-й скидки по клиентской карте на многие материалы фирма давала скидки по акциям или просто за объём партии. Общая скидка на кровлю с комплектующими составила у нас около 15%.

Строительство фундамента

Сложность, возникшая у нас с фундаментом, заключалась в том, что на нашем участке довольно большой перепад высот (более 1 м на 10 м длины), а нам не хотелось связываться с выравниванием площадки — дело это недешёвое. Заливать очень глубокую ленту тоже было довольно накладно, а неглубокую — страшно.

И тут нам снова помогли друзья. Отец моей близкой подруги был инженером-строителем — разработчиком технологии производства винтонабивных свай. Вот с его подачи мы и остановили свой выбор на винтонабивных свайных фундаментах.

Установка для бурения скважин под сваи

В соответствии с технологией с помощью специальной установки, смонтированной на тракторе, бурят в грунте скважины винтообразного профиля. При бурении не происходит выемки фунта, он просто уплотняется, как будто в землю ввинчивают большой саморез. После этого бур вывинчивают, а в скважину устанавливают арматурный каркас и заливают бетон.

В итоге получается бетонный шуруп-переросток, вмурованный в грунт. Несущая способность такой сваи равна несущей способности забивной, но технология изготовления является более щадящей для окружающих строений и хорошо подходит не только для построек на проблемных участках, но и для ремонта и укрепления аварийных фундаментов зданий.

Ряд готовых свай с выпущенной арматурой для соединения с арматурным каркасом цоколя

Свайное поле — количество свай, их длину и расстояние между ними — нам рассчитал проектировщик. Но предварительно мы заказали исследование фунта на участке. Диаметр свай в нашем случае составляет 15-20 см, длина — 4,5 м, расстояние между сваями — около 1 м. Диаметр рабочей арматуры для свай — 10 мм, а диаметр распределительной арматуры — 6 мм. Арматурный каркас каждой сваи строители сваривали.

Свайное поле с уложенным подбетонком

Одновременно с устройством фундамента строили внешнюю часть канализации: септик, перепадные и фильтрующий колодцы. Заодно проложили и зимний водопровод. Работа была титаническая, но зато за один сезон мы покончили со всеми грязными земляными работами и уже осенью смогли выровнять большую часть участка и посадить газон.

После того, как все сваи были готовы, мы приступили к устройству ростверка. Для этого оголовки свай окопали на глубину 10-15 см и залили подбетонок, после чего поставили опалубку и связали арматуру будущего ростверка, привязав к ней арматурные каркасы свай.

Готовая опалубка цоколя, укреплённая распорками

Ширина ростверка у нас — 40 см. Он представляет собой сплошную ленту, при этом выполняет функции и ростверка, и цоколя. Можно было её не заливать, а сделать столбчатый фундамент — отлить над сваями столбики и соединить их в верхней части ростверком, а пространство между столбами закрыть забиркой. Так у нас сделан фундамент под крыльцом. Но сделанный нами монолитный цоколь показался нам более надёжным.

Арматура цоколя

Рабочая арматура для цоколя — диаметром 12 мм, распределительная арматура — диаметром 6 мм. Вязали каркас специальной вязальной проволокой. Поскольку дом планировали делать деревянным, не забыли сделать продухи в цоколе, для чего в опалубку перед заливкой бетона установили обрезки асбоцементных труб, оставшихся от постройки канализации.

Чтобы опалубку не распирало при заливке бетона, наша бригада укрепила её, соорудив фантастического вида конструкцию из контрофорсов. Для этого использовала в основном доски и брёвна, оставшиеся от разборки старого дома.

Опалубку продухов делали из обрезков асбоцементных труб

Мы с самого начала хотели приподнять сруб на высоту не менее 0,7 м в нижней части фундамента. Из-за большого перепада высот на участке часть цоколя получилась высотой около 1,6 м и мы решили использовать подпол в качестве большого сарая, чтобы было место для хранения садового инвентаря, газонокосилки, велосипедов и прочих нужных, но очень громоздких вещей. Для свободного перемещения в нашем сарае заранее запроектировали проходы во внутренних стенках фундамента между столбами, а во внешней стене — дверной проём. Каркасы проходов и перемычки над ними строители сварили из двутавровой балки.

Укладка бетона в опалубку цоколя

Планируемый объём бетона для заливки нашего цоколя составил приблизительно 23 м². Поэтому решено было заказать бетон на ближайшем заводе, а заодно и бетонный насос. В назначенный день и час эта экзотическая для наших мест техника появилась у нашей стройки и работа закипела. Благодаря хорошей предварительной подготовке сама заливка заняла около 2,5 часов. Из-за большой высоты цоколя бетон заливали слоями и при этом работали без спешки, опасаясь за самый высокий угол опалубки. Но всё прошло успешно.

Цоколь залит

Отмостка

Пока доделывали канализацию и прокладывали водопровод, бетон цоколя схватился, после чего сняли опалубку и приступили к сооружению отмостки. В основе её — глиняный замок, на который отсыпан песок и гравий, положена армирующая сетка, а сверху — залит слой бетона. Вдоль наружных краёв отмостки вмуровали разрезанные вдоль канализационные трубы — для отвода дождевой воды. Специальные дренажные трубы, предназначенные для таких случаев, показались нам слишком дорогими.

Временная крыша над фундаментом

На этом этапе нам пришлось сделать перерыв в строительных работах на пару месяцев. А чтобы дождём не заливало наш фундамент изнутри, накрыли его временной крышей из рубероида. Вход в подвал закрыли железной дверью.

Цоколь до нужной высоты нарастили кирпичной кладкой

Железная дверь в подполье

Перерыв мы тоже использовали с пользой для дела. У нас появилось время для осмысления сделанного и, приглядываясь к нашему цоколю, мы поняли, что он — недостаточно высокий: ходить по подвалу всё время в согнутом состоянии было бы очень неудобно. Опалубка к этому моменту уже была разобрана и чтобы сделать цоколь выше, нам снова пришлось бы её ставить, вязать арматуру и так далее. Поэтому мы решили не возвращаться к бетонным работам, а положить несколько рядов кирпича. Это оказалось и проще, и дешевле. Что же касается внешнего вида фундамента, сделанного из разного материала, то всё равно мы в дальнейшем планируем его чем-нибудь отделать — камнем или сайдингом.

Для цокольного перекрытия использовали балки из сшитых попарно досок

Строительство сруба

После Новогодних праздников мы завезли брус и наша стройка продолжилась — строители приступили к возведению стен. В качестве лежня использовали доски из лиственницы. Наши плотники применили способ рубки «в перевязку с коренным шипом», при котором на конце одного бруса делают шип, а на сопрягаемом брусе под шип выбирают соответствующий паз. Коренной шип резко снижает продуваемость углов и делает стены более тёплыми. Но шипы и пазы должны быть точно изготовлены и плотно входить друг в друга «без остатка» — только при таких условиях стены и углы получаются ровными. При сопряжении двух брусьев в длину шип и паз выпиливают по центру бруса. Верхние и нижние брусья строители скрепляли друг с другом нагелями. Выбранный способ рубки, кроме того, экономит материал, а если в дальнейшем планируется утеплять дом снаружи, то по ровным стенам это сделать будет намного удобнее.

Оконные проёмы оставляли сразу при возведении стен

Проёмы под окна и двери мы решили делать сразу, а не прорезать в готовых стенах. Это тоже способ экономии материала. Чтобы потом без проблем вставить окна, сделали «окосячку» — фрезой в брусе по бокам проёмов вырезали вертикальный паз, в который вставляли деревянный брусок несколько ниже высоты проёма на случай усадки сруба. К нему затем крепили стеклопакеты. Дверные проёмы тоже подготовили к будущей установке дверных блоков, оставив сверху зазор в несколько сантиметров на усадку.

Дом быстро прирастает этажами

Укладка бруса шла довольно быстро. Через две недели после начала работы был готов первый этаж. После врезки межэтажных перекрытий наши плотники нашли кран и с его помощью подняли наверх брус для стен второго этажа. Поэтому темпы строительства практически не снизились и наверху. Прошло ещё две недели — и был готов второй этаж.

Дом быстро прирастает этажами

Строительство мансарды

Мансарду в нашем доме мы планировали, как говорится, «на вырост», и это помещение претерпело самые большие изменения в процессе строительства. Так, сначала мы хотели строить дом в два полноценных этажа под простой двухскатной крышей, под которой получилось бы некоторое пространство. Потом решили поднять стены чердака до уровня подоконников окон на фронтонах, чтобы можно было полнее использовать всю площадь чердака.

Первые стропила установлены

Изначально планировали устроить на мансарде только два окна. Но потом наш прораб уговорил нас сделать ещё одно — на юг, чтобы «не пропадал хороший вид из окна». Мы дали себя уговорить и ни разу не пожалели потом о принятом решении — внешний облик дома стал более интересным. Сначала в соответствии с проектом думали поделить мансарду на отдельные комнаты, но потом отказались от этой идеи. Пространство получилось настолько просторным и светлым, что было жалко портить его перегородками.

Готовая стропильная система

Сейчас планируем использовать мансарду в качестве гостиной, поскольку уже после постройки коробки дома у нас родился третий ребенок и комната на первом этаже, которую строили как гостиную, теперь будет детской. Форма окон мансарды была выбрана не случайно. Прямоугольные окна просто не смотрелись на треугольных фронтонах, а нам хотелось, чтобы дом был не только удобным внутри, но и красивым снаружи.

Строительство крыши

Следующий этап — монтаж стропил и кровли. По длине ската у нас как раз проходили стандартные шестиметровые доски. Для определения подходящего угла наклона крыши мы предварительно поставили пробные стропила. Шаг между стропилами — 60 см. Это упрощает утепление крыши, поскольку такова стандартная ширина практически любого утеплителя.

После монтажа стропильной системы приступили к подшивке свесов крыши. Для этого плотники соорудили специальные леса вокруг всего дома. Затем приступили к устройству кровли. Для этого по стропилам положили влагозащитную плёнку «Тайвек», прикрепили её контррейками из брусков 50×50 мм, а по ним сделали сплошной настил листами ОСП.

В качестве кровли выбрали гибкую черепицу «Руфлекс». У этого кровельного материала много преимуществ перед другими: мало отходов, кровля — «не шумная», поднимать её наверх (а крыша в коньке у нас — 11,5 м) проще, чем, скажем, большие листы металлочерепицы. Да и оставшиеся неиспользованными упаковки материала мы без труда сдали обратно в магазин по чеку.

Незапланированное окно мансарды — из него открывается великолепный вид

Некоторые владельцы деревянных домов сначала делают над готовым срубом временную крышу, а потом уже после усадки возводят постоянную. Мы решили от этого варианта отказаться. С нашей точки зрения он ведёт к лишним тратам — нужен материал для временной крыши, двойная оплата монтажа крыши, оплата демонтажа временной крыши и так далее.

Готовая подшивка свесов фронтона

Поэтому в первый год крышу мы сделали сразу в окончательном виде, но сэкономили на её утеплении. В комплект кровли входят комплектующие элементы, упрощающие монтаж и делающие кровлю более надёжной. Это — угловые элементы для конька и карнизная черепица, специальные проходы через крышу для вентиляции и т.д.

Монтаж кровли начали с укладки влагозащитной плёнки

При монтаже гибкой черепицы есть одна маленькая тонкость. Дело в том, что цвет кровли в разных упаковках может чуть заметно отличаться. Чтобы не возникло ощущения, что крыша состоит из заплаток, листы черепицы берут сразу из нескольких упаковок — 4-х или 5-ти. Тогда из-за разницы в цвете получается эффект «рыбьей чешуи», нивелирующий разницу в окраске.

Для подшивки свесов крыши пришлось специально сооружать леса

Надо сказать, что наши строители успели закрыть крышу очень вовремя. Буквально на следующий день после того, как уложили последнюю черепицу, полили проливные весенние дожди.

Монтаж кровли. По контррейкам установлен сплошной настил из ОСП

В заключение этого этапа строительства сделали крыльцо и временные межэтажные лестницы, а чтобы закрыть контур дома, поставили входную дверь и вставили стеклопакеты. Естественно, над ними оставили зазор на усадку.

Оконные проёмы укреплены брусками, утопленными в паз

Ошибки и недочёты нашего строительства

Главной нашей ошибкой этого этапа работ я считаю то, что мы не предусмотрели в доме печки или камина. Мы строились без разрешения, которое оформили позже. Поэтому и газ смогли подключить только через 2 года после постройки дома. Так что жить в доме можно было только в тёплое время года. Конечно, камин или печка не смогли бы протопить такой большой дом зимой, но осенью до заморозков и в прохладную погоду летом такое отопление было бы всё-таки очень полезным.

Вторая ошибка в том, что мы не сделали вентиляционные стояки в котельной для газового котла. Правда, наша планировка позволила без особых проблем сделать это позднее, но лучше уж такие вещи делать сразу.

Третья ошибка — мы не нарисовали сразу схему наших балок перекрытий. И в результате, когда дело дошло до канализационного стояка, последний упёрся в балку и пришлось помучиться с его монтажом. В процессе строительства проект дома претерпел некоторые изменения. Например, мы не стали делать кладовку у входа на первом этаже, так как соорудили большой «хламовник» в подвале, да и на крыльце можно сделать большой шкаф. Кроме того, как уже было сказано, мы подняли стены в мансарде, сделали в ней ещё одно окно и отказались от идеи разделить мансарду на отдельные комнаты.

Итоги строительства дома

За год стройки были проделаны следующие работы:

• разобран старый дом;
• отлит фундамент под новый (сваи и ростверк);
• сделана отмостка фундамента;
• проведена вся внешняя часть канализации;
• подведён водопровод;
• построен сруб дома;
• сделана крыша;
• вставлены входная дверь и окна.

Нам очень повезло с погодой. Когда строили фундамент, было тёплое и сухое лето. Потом, когда возводили стены, стояла сухая зима. А вот первое лето после постройки дома наоборот было довольно прохладным. Поэтому усыхание и усадка бруса шли постепенно.

  К записи комментария 4

наталья | 15 08 2013
	Большое спасибо за подробный рассказ. Захотелось построить свой деревянный дом. Только мне больше нравятся дома бревенчатые.

Павел | 09 01 2014
	Итоги строительства дома нашел, а вот в какую копеечку он вам вышел в итоге не нашел :( Сколько всего было потрачено ОТ и ДО?

deddruid | 09 01 2014
	Павел, добрый день Данные по стоимости работ и материалов намерено убраны из статьи, чтобы не вводить никого в заблуждение. Так как эти цены будут неактуальны со временем (дом строился в 2007 г.) и очень сильно разнятся в разных регионах страны.

Наталья | 25 03 2014
	Здравствуйте. Вы молодцы. Если можно хотелось бы увидеть планировку дома.

  Поделитесь ссылкой на статью в социальных сетях

  Вы можете оставить свой комментарий