Точильные камни и методы заточки стамесок и рубанков

Точильные камни и методы заточки. Заточка ножа рубанка

Обеспечение остроты режущей кромки столярного инструмента – дело первостепенной важности. По сравнению с тупым инструментом, работа с действительно острыми стамесками или рубанками не только позволяет получить идеально поверхность, но и выполняется с легкостью и сопровождается чистым хрустящим звуком разделяемых древесных волокон. Работа с деревом острым инструментом – наслаждение, а тупым – трудная и неприятная задача.

Нож рубанка или полотно стамески поступают с завода с готовой заточкой, но острыми их назвать нельзя. Поэтому, перед их использованием режущую кромку необходимо выправить или «довести», на точильном камне – оселке, а как только качество их работы станет ниже приемлемого уровня – точить снова.

Как только на режущей кромке появилась щербинка или она деформировалась после многократного затачивания на оселке, необходимо восстановить ту форму, которая была ей придана при изготовлении, на наждачном кругу или крупнозернистом точильном камне.

Остроту деревообрабатывающих инструментов поддерживают путем образования режущей кромки при постепенном стирании металла на специально обработанном абразивном камне. Лучшие из натуральных точильных камней достаточно дороги, но очень неплохие результаты можно получить и с помощью более дешевых синтетически материалов.

Точильный брусок во время заточки должен быть смочен водой или смазан маслом – в зависимости от природы камня, из которого он изготовлен. Это защищает металл от перегрева и создает суспензию, в которую переходят мельчайшие частицы камня и металла, тем самым предохраняя оселок от засорения абразивной поверхности.

Разновидности точильных камней и брусков: комбинированный брусок с масляным смачиванием, алмазный точильный камень, фасонный точильный камень резчика по дереву, японский точильный камень с водным смачиванием, черный твердый арканзасский камень, твердый арканзасский камень, мягкий арканзасский камень

Точильные камни с масляным смачиванием

Большинство деревообработчиков затачивают свой инструмент на прямоугольных блоках или брусках из точильного камня, смоченных маслом. Натуральные арканзасские камни обычно считаются самыми тонкозернистыми из общедоступных видов. Крапчато-серый мягкий арканзасский камень имеет достаточно крупное зерно для быстрой заточки, твердый арканзасский камень (белого цвета) придаст приемлемую остроту режущей кромке, но для окончательной правки используйте черный твердый арканзасский камень. Синтетические эквиваленты этих камней, сделанные из крошки оксида алюминия или карбида кремния, имеют три категории: крупнозернистый, среднезернистый и тонкозернистый.

Некоторые мастера устанавливают камни каждой категории непосредственно на верстаке, чтобы можно было быстро перейти от одного к другому. Однако более экономично покупать бруски, склеенные из камней двух видов зернистости. Обычно объединяют грубое и среднее зерно или среднее и мелкое. Можно приобрести такую же комбинацию из натуральных и искусственных точильных камней.

Фасонные точильные камни и оселки для резчиков по дереву

Камни с водным смачиванием, имеющие различную форму в соответствии с типом инструмента резчика, выпускаются трех категорий: грубая, средняя и тонкая.

Для правки полукруглых стамесок и долот или инструмента резчика по дереву требуются небольшие камни различной формы. Для этого используются натуральные и искусственные камни различных категорий зернистости, увлажненные или промасленные. Оселки с каплевидной формой поперечного сечения и конические камни наиболее распространены, но также существуют специальные прямоугольные и ножевидные модификации плюс большой выбор «напильников» из точильного камня квадратного, круглого и треугольного сечения. Комбинированные бруски с увлажнением используются для заточки скобелей, топоров и садового инструмента.

Алмазные точильные камни

Прочные, износостойкие точильные камни делаются из алмазной крошки, распределенной в пластмассовой основе. Они выпускаются трех типов – экстракрупное зерно, крупное и тонкое. Такие камни могут использоваться даже при выравнивании плоскостей камней с водным смачиванием и натуральных камней с масляным покрытием.

Алмазные точильные камни и бруски

Заточка с помощью алмазного напыления

Напыление алмазных частиц из баллончика с особым составом на специальную керамическую пластину-подкладку создает точильную смесь для всех инструментов. Баллончик с частицами размером 15 мк предназначается для общей заточки. Имеются и баллончики с размерами частиц 14 мк (тонкая заточка) и 6 мк (экстратонкая), но для каждой категории существует отдельная керамическая подкладка.

Японские камни с водным смачиванием

Увлажненные японские камни, как натуральные, так и синтетические, точат очень быстро и имеют мелкозернистость намного выше, чем у промасленных камней. Она бывает от 800 единиц для грубой категории, 1000 единиц для средней и/или тонкой и до отделочных категорий в 4000, 6000 и 8000 ед.

Натуральные камни с водным смачиванием непомерно дороги, и только наиболее изощренные мастера имеют такие камни высоких категорий. Большинство умельцев, занимающихся деревообработкой, удовлетворяются искусственными камнями, имея один — два натуральных камня такого класса. Комбинированные камни представлены обычными парами. Чтобы повысить качество работы, создайте на его увлажненной поверхности «точильную смесь», натерев ее мелоподобным камнем нагура. Прием особенно эффективен при использовании какого-либо твердого камня экстратонкой зернистости.

Уход за точильными камнями

Храните точильные камни так, чтобы на их поверхности не собиралась пыль. При использовании точильного камня в конечном итоге его поверхность становится засоренной, забитой смесью масла и металлической пыли. Как только он перестает нормально точить, натрите его парафином и обработайте грубой мешковиной.

Пропитка камней с водным смачиванием

Перед использованием такого камня его следует пропитать водой путем погружения. Грубозернистому камню потребуется для насыщения 4 — 5 минут, а твердому тонкозернистому — немного меньше. Храните такие камни в специальных виниловых коробках, чтобы из него не испарялась влага, и он всегда был готов к применению. Другой способ хранения — держать камень в воде. Ни в коем случае нельзя допускать замораживания такого камня — он почти наверняка треснет.

Восстановление точильных камней

После определенного срока работ на точильном камне появляется выработка — впадина, откуда стерлись его частички. Выравнивайте камни с масляным смачиванием шлифовкой карборундовым порошком, смешанным с водой или маслом на стекле. Восстанавливать поверхность камня с водным смачиванием можно шлифовкой на карбидокремниевой наждачной бумаге № 200, прикрепленной к стеклу.

Выравнивание поверхности точильного камня

Категории точильных камней

Таблица демонстрирует разнообразие точильных камней и позволяет сравнить эффективность различных способов заточки. Каждому деревообработчику необходимо иметь хотя бы по одному камню средней и тонкой категории.

Ремни для правки

Наведя инструмент на оселке, применяйте ремень для правки, чтобы удалить остатки заусенцев и довести режущую кромку до остроты бритвы. Для этого можно воспользоваться просто куском толстой кожи или готовым приспособлением — комбинированным ремнем для правки, у которого с одной стороны находится точильный камень, а с трех других — грубая, средняя и гладкая кожа. Смажьте все поверхности, кроме последней кожаной, тонкой шлифовальной пастой.

Заточка стамесок и рубанков

Процесс заточки на заводе-изготовителе оставляет на ноже рубанка или стамеске тонкие царапины на тыльной стороне лезвия и плоскости заточки. В результате режущая кромка получается зазубренной и не способна на очень чистую работу. Как плоскость заточки, так и тыльная сторона должны быть выправлены на камнях со средней и тонкой категорией зернистости, чтобы удалить царапины заводской заточки и добиться идеально острой кромки.

Выравнивание тыльной стороны нового лезвия

Смажьте камень и положите лезвие всей поверхностью тыльной стороны на камень плоскостью заточки вверх. Водите лезвием по оселку, нажимая на него кончиками пальцев, чтобы оно перемещалось ровно в плоскости, без покачиваний. Повторите операцию на камне тонкой правки, пока сталь не заблестит.

Выровняйте тыльную сторону нового лезвия

Правка режущей кромки

Полотна ножа столярного рубанка и стамески заточены пол углом порядка 25º. Некоторые мастера под этим углом делают и правку для работы с мягкими породами древесины, но этот угол слишком слаб для твердых пород. Вторичный скос в 35º точится при выправлении лезвия с тем, чтобы укрепить режущую кромку. Этот процесс заметно ускоряет заточку, так как снимается очень мало металла.

Дополнительная плоскость режущей кромки под углом в 35

Возьмите в правую руку полотно скошенной частью вниз, положите указательный палец вдоль его края. Кончики пальцев свободной руки положите поверх лезвия, а большой палец расположите поперек него снизу, как показано на рисунке ниже. Поместите плоскость заточки на смазанный камень средней зернистости и покачайте полотно, пока не почувствуете, что оно лежит на камне всей плоскостью заточки. После этого чуть увеличьте угол наклона полотна, чтобы заточить вторичную кромку. Кисти рук держите жестко для обеспечения постоянного угла наклона и водите лезвием вперед и назад по всей площади бруска. Полотно немного поверните, чтобы вся режущая кромка была в контакте с камнем. При заточке узкой стамески перемещайте траекторию движения от края к краю бруска для того, чтобы уменьшить его выработку (образование впадины) в средней части. Очень узкие полотна выправляйте на боку камня.

	Так держать лезвие при правке
	Поверните полотно для одновременной правке всей длины кромки
	Перемещайте стамеску по всей поверхности бруска
	Проверьте заусенец большим пальцем

Когда ширина новой плоскости заточки достигнет примерно 1 мм, переходите к оселку с более тонкой зернистостью и повторите процесс. Правка на обратной стороне лезвия образует заусенец, который вы можете почувствовать, проводя по этому месту большим пальцем. Уберите его перемещением всей плоскости тыльной стороны по бруску, затем – несколькими легкими движениями по камню плоскостью заточки и, наконец, повторной правкой тыльной стороны. Этот процесс обломит заусенец и заострит режущую кромку.

Сформированная дополнительная плоскость кромки. Маленький скос при правке режущей кромки усиливает полотно

Использование направляющего приспособления

Ручная правка — быстрый и эффективный процесс, но, если вы не владеете техникой, можно установить нож рубанка или стамеску в специальное приспособление, которое обеспечит необходимый угол при их заточке.

Использование направляющего приспособления для заточки.

Существует много конструкций, но все они выполняют одинаковые функции.

Приспособление для заточки стамески под углом

Заточка круглых стамесок

При заточке круглой стамески с внешней кромкой поверните брусок поперек и перемещайте инструмент от края к краю по длине камня, описывая «восьмерку», чтобы ровно снимать металл. Заусенец с внутренней стороны желобка стамески снимите смоченным фасонным оселком. Пользуйтесь тем же оселком при правке внутренней режущей кромки полукруглой стамески. Заусенец удаляйте, водя горизонтально стамеской от края до края бруска и покачивая полотно. Стамески для резьбы по дереву затачиваются так же. Пользуйтесь ножевидными оселками или надфилями из точильного камня для обработки специализированных резцов, например V-образной формы, или квадратными.

	Правка стамески с внешней кромкой
	Снимите заусенец фасонным оселком
	Правка стамески с внутренней кромкой
	Снимите заусенец на камне с масляным смачиванием

Заточка японских полотен

Японские рубанки и стамески выправляют похожим образом, но есть и существенные отличия из-за особенностей их внутренней структуры. Поскольку каждое японское лезвие имеет режущую кромку повышенной твердости, отпадает необходимость ее усиления путем формирования дополнительной плоскости заточки.

Выборка материала на тыльной стороне полотна утоньшает его. Это создает более узкую полоску режущей кромки, которую легче прижать к оселку всей поверхностью. Повторные заточки в конечном итоге изнашивают режущую кромку до начала выемки, и она как бы разрывается в середине.

Чтобы снизить негативные последствия этого, после каждой заточки тыльную сторону немного расплющивают. Однако это быстро изнашивает полотно и довольно трудоемко при заточке широких стамесок и ножей рубанков. Японские мастера предпочитают периодически восстанавливать кромку выплющиванием металла из мягкой части полотна в его кромочную область с помощью молотка.

Выравнивание нового полотна

Как и с западными полотнами, тыльную сторону новых стамесок и рубанков перед первой заточкой выравнивают. Поскольку металл весьма твердый, это делается на стальной правильной плите или пластине с использованием карборундовой или карбидокремниевого порошка, смешанного с небольшим количеством воды. Держите полотно плотно прижатым к правильной полосе (длинные стороны перпендикулярны направлению перемещения и длинным сторонам полотна), с усилием прижимая его деревянным бруском.

Выравнивание полотна. Точите тыльную сторону полотна, оказывая на него нажим через деревянный брусок.

Когда узкая полоска вокруг поднутрения станет равномерной по цвету и структуре, повторите операцию с более тонким порошком. Начисто вытерев полотно, переходите к среднезернистому точильному камню для продолжения выравнивания тыльной стороны. Заканчивайте выравнивание на камне тонкой категории, работая до тех пор, пока металл не заблестит как зеркало. Правка режущей кромки выполняется так же, как и с западными лезвиями, но точите всю площадь скоса заточки. Не формируйте второй угол заточки.

Обработка тыльной стороны

Восстановление ведущей кромки тыльной стороны при наличии поднутрения — работа достаточно тонкая. При традиционном подходе тыльная сторона помещается на торец деревянного бруска. Прямоугольным молотком наносят легкие удары по плоскости заточки, выдавливая металл из тыльной стороны к краю поднутрения и заполняя брешь в режущей кромке. Удары должны наноситься в пределах мягкой части скоса заточки полотна.

Обработка тыльной стороны с поднутрением. Один из способов — выстукивание молотком по мягкой части плоскости заточки.

Твердая режущая кромка очень хрупкая и треснет, если по ней ударить молотком. После восстановления тыльная сторона выравнивается, как было описано ранее.

Стенд для обработки тыльной стороны

Поскольку качественная работа молотком требует определенного навыка, можно использовать специальный стенд. Тяжелый металлический стержень, проходящий через направляющую трубу, ударяет по скосу заточки полотна, лежащего на металлической наковальне. Другой способ восстановления японских лезвий – обращение к специалисту.

  Поделитесь ссылкой на статью в социальных сетях

  Вы можете оставить свой комментарий